Помістіть порожній акваріум на рівну поверхню в добре освітленому місці, але не під прямими сонячними променями. Помістіть плоский лист пінополістиролу під акваріум - це запобігає пошкодження акваріума в разі трясіння. Пряме сонячне світло нагріває воду в акваріумі, а вночі вона охолоне, такі коливання температур здатні погіршити стан ваших мешканців. Пряме сонячне світло так само спровокує бурхливе зростання водоростей, так що містити акваріум в чистоті буде непросто.
Один літр води важить приблизно один кілограм, так що додайте до цієї суми вага обладнання і самого акваріума. Поверхня, на якій ви плануєте розмістити акваріум повинна витримати загальна вага.
Наполовину заповніть акваріум водою (проточна водопровідна вода цілком підійде). Якщо ви користуєтеся донним фільтром - то встановіть його на цьому етапі. Тепер можна додати пісок, гальку і камінчики для декорації. Так само необхідно створити достатню кількість укриттів для вашої риби. Риби люблять ховатися, якщо укриттів недостатньо риба буде постійно плавати і шукати, де сховатися. Замість піску можна використовувати і гальку, але тоді не з'їдена їжа буде постійно потрапляти між галькою і дном, а це означає часті підміни води і чищення акваріума.
Ні в якому разі не використовуйте пісок з пляжу, метали, выщелачиваемые з нього можуть вбити вашу рибу. Посадіть кілька рослин, що б вони збагачували воду киснем. Спробуйте створити суміш з рослин. Кілька рослин, якими риби можуть харчуватися для отримання жорсткої їжі і клітковини і інші неїстівні, що б ваш акваріум у результаті не залишився порожнім.
Долийте ще води в акваріум, залишивши близько 5 сантиметрів до краю. Якщо ви придбали активну рибу, то вона, швидше за все, виявиться наляканою і спробує вистрибнути, що б такого не відбулося, накрийте акваріум скляною кришкою, залишивши щілину для доступу повітря.
Водяний фільтр обладнаний електромотором допоможе підтримувати чистоту в акваріумі, але якщо ви перекармливаете рибу - розкладаються залишки їжі спровоцирую бурхливе зростання водоростей.
Фільтр так само може відповідати за аерацію води, випускаючи в акваріум пухирці повітря. Він так само допомагає створити протягом в акваріумі, а саме воно здебільшого відповідає за насичення води киснем. Бульбашки також свідчать про те, що фільтр працює належним чином. Багато фільтри комбінують в собі вугільні фільтри і губки, що б краще очищати воду від забруднень. Їх треба регулярно чистити і міняти в міру необхідності.
Для утримання тропічних риб вам також знадобиться термометр і нагрівач, що б підтримувати правильний температурний режим (22 - 24 градуси за Цельсієм для тропічних і морських риб і 15 - 20 для холодноводных риб). Ефект, який може надати на акваріум центральне опалення та інші джерела тепла обов'язково необхідно врахувати. Вам необхідно буде постійно стежити за температурою, і утримувати її коливання в межах п'яти градусів по шкалі Цельсія.
Залиште новий акваріум, заповнений водою постояти 3-4 дні перед тим, як купувати рибу. Нову рибу продають в пластикових пакетах, його необхідно опустити на поверхню води в акваріумі приблизно на 30 хвилин, що б риба звикла до нової температурі і її переміщення на нове місце проживання не викликало сильний шоку. Різка зміна температури води навіть на пару градусів здатний убити рибу. Потім дуже повільно додайте воду з акваріума в пакет з рибою, це дозволить їй звикнути до акваріумної воді і попередить осмотичний шок. Потім випускайте рибу в акваріум.
Новим акваріумах буде потрібно 2-3 тижні що б дозріти, після того як ви додали рибу. Протягом цього часу вам необхідно щодня перевіряти воду на утримання нітритів і аміаку. Аміак і нітрити вкрай токсичні для риби, однак вони можуть бути перетворені в безпечні нітрати, завдяки діяльності особливих бактерій. Як тільки кількість бактерій в акваріумі досягне норми - вони будуть поглинати нітрити та аміак, як тільки ті будуть вироблятися, а рослини будуть використовувати для нітрати зростання.
Підміняйте чверть води в акваріумі раз в тиждень, незалежно від того брудна вона чи ні. Токсини можуть накопичуватися навіть у чистій на вигляд воді. Дотримуйтесь обережності при подменах води, вода для підмін повинна бути приблизно дорівнює по температурі води в акваріумі (відхилення в пару градусів не страшно). Якщо акваріум сильно забруднений - міняйте 1/3 води, очищайте фільтри і обладнання, а потім кожен день міняйте по 25% води, до тих пір, поки акваріум знову не стане чистим. Ретельно перевіряйте рівні аміаку і нітритів.
Правовласник: портал Зооклуб

Рибки - неодмінний атрибут квартири споглядальника або філософа, наповненою напівтемрявою і потопає в тиші. Однак перш ніж стати «філософом» і обзавестися рибками, подумайте, який акваріум вибрати - адже ви набуваєте не просто предмет обстановки, а будинок для живих істот, і він повинен бути зручним і затишним.
Скляну посудину від 150 л є оптимальним для початківця. У ньому, за умови правильної підготовки, швидше налагоджується біологічну рівновагу. Не варто купувати круглі акваріуми: у них складніше розмістити рослини і всі необхідні прилади. Краще прямокутні «будинку», виготовлені з товстого скла, склеєного спеціальним силіконовим клеєм.
Спочатку необхідно ретельно вимити акваріум, потім покласти в нього грунт, посадити рослини і тільки через якийсь час запускати рибок. При цьому потрібно пам'ятати, що в невеликому акваріумі тісно жити рухомим рибкам (таким, наприклад, як барбусы). І вже зовсім неправильно садити в маленький акваріум риб, що виростають до великих розмірів (золоті рибки, великі цихліди, ціхлазоми).
Що стосується співвідношення риби-рослини, то слід враховувати розмір риб (великі риби потребують більшої кількості кисню) і їх вигляд. Деяким, наприклад, потрібні густі зарості (лабіринтові риби), а для інших треба густо засадити тільки далекі куточки, а основний простір залишити вільним.
Не бажано саджати рослини без розбору: їх слід поєднувати з групами, переривати камінням і корчами (рослини не повинні бути розташовані дуже близько один до одного). І, звичайно ж, необхідно стежити за підводним садом і обробляти його не рідше одного разу на рік.
Годувати риб - теж непроста справа. Слід враховувати розмір риб та їх апетит, але все ж краще недогодувати риб, ніж перегодувати, так як це може стати причиною млявості, різних захворювань і навіть зменшення тривалості життя. Рибам слід давати різноманітний корм і, безумовно, не тільки готовий, але і живий. Мальків краще годувати як можна частіше, а дорослих риб - не більше 1-2 разів на день.
Періодично (приблизно раз на тиждень) можна влаштовувати «розвантажувальний» день і не годувати рибок. Не лякайтеся, це не небезпечно і навіть корисно, принаймні, сприятливо позначається на функції розмноження.
Уважно спостерігайте за своїми вихованцями і ретельно чистіть акваріум - це допоможе уникнути багатьох хвороб. Як тільки ви помітили що-небудь незвичайне в поведінці рибок, краще не відкладаючи звернутися до ветеринара, інакше, у випадку інфекції, ви можете втратити всіх своїх вихованців.
А що стосується вибору рибок, то на цей рахунок існує величезна кількість спеціальної літератури, до якої ви можете звернутися. Головне - не слід думати, що якщо рибки мовчать, то вони нецікаві: вони не менш активні і чарівні, ніж, може бути, собаки, тільки ось більш схильні до споглядання, а спостереження за ними дуже добре заспокоює збурену нервову систему.

Розвиток цуценят, починаючи з появи на світ і до кінця підсосного періоду, а особливо в перші два тижні, залежить в основному від правильного харчування лактуючих сук.
У перші два тижні новонароджених цуценят єдиною їжею є молоко матері.
У перший тиждень життя цуценята смокчуть мати не менше 12 разів на добу, у другу - 8 разів, до четвертої тижня - 6 разів і перед захопленням - 4-5 разів. При звичайному посліді 3-6 щенят і при гарній молочності суки підгодівлю цуценят починають з 2-тижневого віку, при великих посліду 10-12 цуценят) або в разі, якщо у суки мало молока, підгодівлю цуценя слід починати з тижневого віку.
Ознакою ситості цуценят є їх спокійний сон, голодні ж цуценята турбуються, повзають і скиглять. Цуценят, відстають у зростанні, слід підкладати до заднім сосок, як найбільш молочним.
Підживлення цуценят треба починати з молока. При цьому згодовують свіже незбиране, трохи підігріте (до 27-30') молоко. Кращим молоком є козяче або овече, так як склад молока цих тварин близький до складу молока собаки.
Для того, щоб коров'яче молоко було ближче за складом до молока суки, в нього додають 1 сире куряче яйце 0,5-1л.
Спочатку молоко згодовують зі звичайної пляшки, на яку надягають соску, пізніше, коли цуценята починають бачити, їх привчають пити (хлебтати). Для цього молоко наливають у дрібне блюдце, і щеня обережно втикається в нього мордочкою. Після одного-двох разів щеня привчається пити молоко сам. З цього часу в молоко додають невелику кількість білого хліба, додають рідкі молочні каші з манної крупи або толокна, додаючи в них одне свіже куряче яйце в розрахунку на 5-6 цуценят.
Кількість молока нормують, і в перший тиждень на одного цуценя потрібно трохи менше гранованої склянки, у другу - склянка, в третю і четверту тижня - 2-3 склянки в день.
З 2-тижневого віку цуценят корисно підгодовувати сирим свіжим м'ясом, яке дають у вигляді фаршу або мелкорубленным. У перші дні дають 15-20г м'яса. Поступово норму збільшують з тим розрахунком, щоб у 3-тижневому віці цуценя з'їдає 40-50г м'яса, 4-тижневому віці - близько 100 г в добу. М'ясну підгодівлю дають 3-4 рази в добу рівними порціями після того, як цуценята пососут мати.
З 3-х тижнів щенятам можна давати комбіновану підгодівлю: м'ясо, молоко, каші і іншу їжу в напіврідкім вигляді. При цьому готують рисовий відвар і рідку манну кашу на молоці. Каші і відвари на початку дають по 30-50г, поступово збільшуючи цю норму до 200 – 250 г в добу. Згодовують за 3-4 прийоми.
Починаючи з 3-тижневого віку цуценятам потрібно давати питну воду кілька разів в день, навіть якщо вони отримують молоко. Найзручніша посуд, не викликає алергії, глиняна. Воду треба міняти кілька разів в день, а раз на добу мити поїлку, на дні якої осідає слиз.
З 3,5 тижнів в раціон цуценят починають вводити м'ясний бульйон, а потім готують м'ясної суп на ньому, але без м'яса, яке згодовують 3-4 рази в добу.
Для запобігання появи в щенят рахіту їм дають кальцинований сир. Спосіб приготування кальцинованого сиру полягає в наступному; на 1л молока нагрітого до кипіння швидко підливають 3 ст.ложки 10%-го хлористого кальцію і ретельно перемішують. Після згортання молока сир відокремлюють від сироватки, його відкидають на сито і, остудивши, дають цуценятам до 1-міс. Віку не більше 20г, від 1 до 3 місяців - до 50г в добу. Для кращої поедаемости сир розводять тієї ж сироваткою до кашкоподібної консистенції і додають 1 ст. ложку цукру. Решту сироватку дають сукі.
Овочі цуценятам згодовують у вигляді пюре. Спосіб його готування наступний: морква, буряк, брукву, ріпу, гарбуз і інші овочі нарізати дрібними кубиками і тушкують на повільному вогні в невеликій кількості води до м'якості. Коли овочі готові, додають 2-3 столові ложки вершків або сметани, гасять ще 15 хвилин і після протирають до кашкоподібної консистенції. Кількість даваемого овочеве пюре залежить від віку цуценятам і становить 50-150г в добу.
Яйця цуценятам давати краще у вигляді омлету (на 2 яйця 1 ст.молока) 1 раз на 2 дні.
Два рази в тиждень щенятам можна давати рибний фарш. При цьому його готують таким чином: морську рибу відварюють і разом з кістками пропускають через м'ясорубку, отриманий фарш розбавляють бульйоном до кашкоподібного стану і згодовують в кількості 30-50г на одного цуценя протягом дня.
Через місяць після пологів у суки починає поступово підпускають до матері 3-4 рази в добу, а в проміжках 4-5 разів дають підкірку, що складається з коров'ячого молока з невеликою кількістю накришеної білого хліба, вівсяного або рисового супу і м'яса (вареного і сирого), пропущеної через м'ясорубку. До часу відбирання цуценят від матерів кількість годівель доводять до 6 разів на добу.
Відбирання цуценят від сук виробляють через 6-7 тижнів. Роблять це протягом 5 діб, поступово скорочуючи перебування їх під матір'ю. До цього віку цуценята повинні бути привчені до звичайної для собак їжі, яку їдять самостійно. Переклад цуценят на звичайну їжу без материнського молока вимагає великої обережності, щоб не допустити у них розлади травлення.
Контролем правильного годування щенят в цей час служить показник середньодобової збільшення маси тіла: дрібних порід - на 15-20г, середніх - на 50г і великих порід - на 150-175г. З моменту відбирання цуценят їм в раціон необхідно нормувати кількість енергії і поживних речовин.

У старовину помічали, коли прилетів снігур, то скоро і зима прийде. Але, як не дивно, в нашому місті снігурі з'являються тоді, коли зима вже настала, а в лютому можна відкрити кватирку і почути тихе снегириное посвист.
А буває так: вийдеш вранці з дому - навколо неулыбчивые люди, всі куди-то поспішають, і раптом погляд падає на горобину, всі гілки якої покриті не тільки кистями ягід, але і прекрасними птахами в темних і шапочках з яскравими грудками, точно які прилетіли в наш світ з казкової країни. Це і є снігурі. Найчастіше вони сидять нерухомо, немов спеціально даючи людям помилуватися своєю красою.
Швидше за все, саме в лютому птиці починають кочувати у бік півночі, і середня смуга лежить на їх шляху в середині зими.
Звичайний снігур, або жуланчик - Pyrrhula pyrrhula - невелика птах із сімейства вьюрковых.
Снігур не набагато крупніше горобця, довжина тіла до 16-18 см. Важить птах 32-34 р.
Взимку снігурі топорщат густе оперення, від чого здаються товщі, ніж є насправді.
У щільне, коренастое статура. Дзьоб товстий, широкий, чорного кольору.
Верх у снігурів блакитно-сірий, на голові від дзьоба до потилиці чорно-синя шапочка. Груди, шия і щоки яскраво-червоні, рідше - червоно-рожеві.
Крила і хвіст чорні, з білими надхвістям і смугою на крилі.
У самки груди буровато-сіра.
У молодих птахів немає чорної шапочки і до першої осінньої линьки вони буровато-сірі або темно-коричневі, лише крила і хвіст у них чорні.
Нарядно всього снігурі виглядають саме взимку, коли дерева і чагарники покриті білим снігом.
Тримаються вони зазвичай зграйками по 8-10 пташок.
Навіть у самий лютий мороз снігурі сидять на засніжених деревах майже нерухомо. Зірвуть ягоду і завмирають, так і цілими днями.
Ніч снегириная зграйка проводить в гілках дерев або кущів.
Снігур - птах досить довірлива і товариська, тому не становить праці наблизитися до снігурам впритул і розглянути їх.
У птахів ще існує така особливість, яку не завадило б придбати людям: якщо одна пташка з снегириной зграї потрапляє в пастку, то всі інші поспішають їй на допомогу.
Мешкають снігурі в соснових лісах з густим підліском, на краях вигорілих лісів і вирубок, у садах, парках.
Влітку снігурі тримаються приховано, і побачити їх практично неможливо.
Вважається, що снігурі поширені практично у всій лісовій зоні Росії, крім півдня Далекого Сходу. Вони можуть вести як осілий, так і мандрівний спосіб життя, хоча велика частина птахів на зиму відкочовує зі своєї гнiздовiй області на південь.
У березні і квітні снігурі повертаються в північні області.
Їдять снігурі нирки, насіння, ягоди. Такі як горобину, черемшину, жостір, ялівець. Цим приносять користь рослинам - поїдаючи ягоди, снігур не з'їдає всі насіння, м'якоть впускає на землю і залишилися в м'якоті насіння проростає.
Люблять птиці і насіння ясена, граба, клена гостролистого, вільхи, берези, липи.
Їдять насіння хмелю та лободи.
Після їжі снігурі люблять чистити дзьоб і в процесі чищення так само скидають прилипли до нього насіння.
Комахи рідко потрапляють в снегириный дзьоб.
Співають у снігурів і самці, і самки.
Голос у них дуже приємний, трохи меланхолійний, звуки, схожі на сопілка…
Перегукуються птиці низькими звуками типу - «жью... жю... жью...».
Самці практично не б'ються з-за самок, тільки широко розкривають дзьоб і загрозливо шиплять.
А, питається, чому у них все так мирно? Тому що в снегириной зграї матріархат, самці перебувають у повному підпорядкуванні у самок.
Чим ближче весна, тим більше самці доглядають за самками, стають наполегливими, і врешті-решт птиці розбиваються на пари.
Гніздяться снігурі у квітні у хвойних і змішаних лісах, особливо в тих місцях, де багато ялин.
вони Селяться в чагарниках в горах, в рослинності уздовж струмків.
Гніздо пара має на горизонтальній гілці, досить далеко від стовбура під покровом товстих гілок на висоті 4-5 метрів від землі.
Іноді гніздо снігура можна зустріти на кущах ялівцю.
Гніздо у вигляді плоскої чаші звичайно будує самка з тонких ялинових і інших сухих гілочок, травинок, корінців, моху і лишайника. Виходить воно досить рихлим. Всередині гніздо вистилається шерстю, пір'ям, волоссям, і сухими тонкими травинками.
Діаметр гнізда може досягати 2 метрів, висота гнізда 1 метра, діаметр лотка теж до 1 метра, а глибина лотка 40-60 мм.
Самка відкладає в травні 4-6 яєць світло-блакитного кольору з темними або червоно-бурими плямами, точками і рисками.
Висиджує яйця тільки самка приблизно два тижні. Самець все це час охороняє гніздо і годує самку.
Потім вилупилися пташенята ще дві-три тижні проводять у гнізді.
Вигодовують їх обоє батьків, але більша частина турботи про підростаюче потомство дістається самцеві.
Основна їжа маленьких снегирят рослинна, це недозрілі дрібні насіння, м'які нирки і ягоди, але батьки годують їх і личинками комах.
Пташенят, що вилетіли з гнізда, батьки продовжують якесь час підгодовувати з зобу.
У пари снігурів за літо буває, як правило, дві кладки.
наприкінці липня - початку серпня в снігурів починається линяння, яка триває до середини вересня. В її процесі молоді самці набувають яскраве вбрання дорослих птахів.
Після закінчення линьки снігурі збираються в невеликі купки, часто це пташки з однієї сім'ї. У жовтні вони починають кочувати на південь і тримаються разом до кінця зими.
Вважається, що снігур приносить багатство і щастя.
Існує і музей снігура. На жаль, він поки єдиний в світі і відкритий в Підмосков'ї в дачному селищі Снігурі в серпні 2007 року.
Музей користується великою популярністю, поруч з ним будинок відпочинку «Снігурі», а також дачі і котеджі.
Кажуть, що місце там дуже красиве - густі хвойні ліси, в яких живуть снігурі, прилітають зимувати в селище і расцвечивающие сніжний білий пейзаж яскраво-червоними відтінками зорі.
І всі, хто полюбується цієї птахом хоч день, буде щасливий щастить у коханні та справах весь рік.
Якщо не вдається поїхати в це чудове місце, а на вулицях міста не видно снігурів, то можна повісити в будинку вишивку, малюнок або поставити у вітальні фігурку снігура, і щастя неодмінно загляне у ваш будинок.
Автор: Наталія Антонова

Деякі, а може і багато, думають, що стати заводчиком декоративних кроликів зможе кожен. А ще вважають, що це дріб'язкова справа. Купив пару кроликів, посадив разом і чекай…Не докладаючи особливих зусиль і коштів. І тепер ти багатий і знаменитий.
насправді це не так.Крольчат потрібно правильно купити і правильно виростити
Завдання заводчика кроликів - правильно підібрати пару. Проте недостатньо просто купити кроленят, їх потрібно ще й правильно виростити.
Є і ще один цікавий момент.
Початківець або заводчик зі стажем, купуючи кроликів в розведення з інших господарств, не отримує будь-яких гарантій, що самка завагітніє і буде приносити багато малюків.
Тому що спрогнозувати, яким виростить цей конкретний кролик, дуже і дуже складно.
І навіть, якщо залишити самку з власного господарства для подальшого розведення, немає гарантії, що буде все добре і гладко.
І недоречно потім звинувачувати заводчика карликових кроликів, у якого придбали самку, що вона не в полюванні або принесла всього лише 2 кроленят, а ви розраховували на шість і т.д.
Зате доречно поставити собі питання: "А чи правильно я все роблю"Перед розведенням кроликів вам потрібно...
Перш ніж зайнятися розведенням декоративних кроликів, потрібно прочитати багато літератури, отримати знання, відвідати спеціалізовані курси, вступити в клуб.
Розведення декоративних кроликів не для тих, у кого в голові одна прибуток і вигода. Кроликів насамперед потрібно любити і приділяти їм багато уваги і ласки.
Працю заводчика кроликів не такий вже і легкий…і вимагає набагато більше часу, ніж робота в будь-якій іншій сфері діяльності. Відпрацював зміну прийшов додому і відпочивай.
А ось заводчик не може сказати своїм зайкам: «Я з вами займалася, прибирала, зміна закінчилася, і тепер чекайте ранок наступного дня». А там хоч «трава не рости» - ні поїсти зайкам, ні попити, ні погуляти, ні витерти калюжі, написані повз.
насправді, з кроликами можна возитися хоч всі 24 години на добу: погладити, зачесати, поцілувати (і не один раз), кому-то підстригти кігтики, перевірити зубки, протерти очі і т.д.Траты на розведення кроликів набагато більше можливого прибутку
Наївно думати, що заводчик тільки підраховує грошики від проданих кроленят, нічого не вкладаючи.
Клітка, поїлка, лоток, миска, тирса, сіно, корм, камінчики мінеральні та соляні і т.д. - це список необхідних речей, які заводчик купує в 5-10-15 разів більше (в залежності від кількості кроликів), ніж власник одного зайчики.
А ветеринарні і медичні препарати, які обов'язково повинні бути в аптечці кролика?
В аптечках наших сімей набагато менше ліків, ніж в аптечці карликового кролика. І не тому, що зайчики у нас хворі, а тому, щоб при необхідності все було під рукою.
А тепер можна поговорити про те, як відпочиває заводчик летом.Заводчик кроликів на літньому відпочинку
Весь рік, продаючи кроленят і збагачуючись, як думають деякі, влітку заводчик вже точно відпочиває за кордоном в якому-небудь екзотичному місці.
насправді заводчик вже який рік взагалі без відпустки.
Значить, кожні суботу і неділю заводчик на турбазі засмагає і плаває на річці?
І знову немає.
Він косить, сушить, перевертає траву, обливаючись потом. Коротше, заготовлює сіно на зиму, тому що скошена косою трава набагато корисніше і смачніше, ніж та, яку можна купити в магазині…А ще заводчик вирішує купу нагальних проблем
Він просто змушений няньчитися з кожним крольчонком, перевіряючи у нього очі, зубки, попку...
1. Під час вагітності жінка постійно копає.
2. Самка при пологах може померти.
3. У самки мало молока або взагалі його немає.
4 .Послеродовая полювання.
5. Безсонні ночі, коли чекаєш народження дітей (якщо самка окролится не в гнізді, крольчатки замерзнуть навіть влітку).
6. Самка крольчонку може відкусити лапку або вушко при пологах, знімаючи плівку.
Є знайома дівчинка, у якої тепер зайка скаче на 3 лапках.
7. Проблеми з зубками.
8. Проблеми з посадом лапок.
9. Наколоті сіном оченята.
Крім цього, заводчик декоративних кроликів повинен знати якомога більше про всі хвороби своїх вихованців і вміти надати допомогу при інфекційному стоматиті, ВГБК або проносі...
А тепер нехай кожен вирішує для себе сам. Чи готові ви, чи зможете ви приділяти стільки часу зайкам і займатися правильним і грамотним розведенням карликових і декоративних кроликів. Б
Автори: Ірина Мінаєва і Наталія Карья

Мабуть, це найбільш поширений стереотип, що стосується дрібних гризунів взагалі і хом'яків зокрема - вони смердять. Дуже часто навіть при випадковому згадці хом'ячка, щури або морської свинки, ніколи не спілкувався з ними осіб поспішає з гидливо скошеним ротом сказати: «Фу, так як їх можна любити, вони ж смердять!» Як правило, переконати його дуже й дуже непросто…
Проте, як і багато інші щодо дрібних гризунів стереотипи, це - всього лише міф. Насправді ж хом'ячок - дуже охайна тварина. До чистоти своєї шубки він відноситься ледь не з фанатизмом, та приведення її у порядок приділяє набагато більше часу, ніж більшість восхваляемых за це кішок.
Та все ж хом'ячок може погано пахнуть. Однак, всупереч поширеній думці, для нього це зовсім не «природний стан». Якщо запах в кімнаті, де живе хом'як, залишає бажати кращого, то варіантів пояснень цього кілька.
1. Якщо пахне не хом'як, а його клітка. І це вже на совісті господаря хом'ячка, звинувачувати її в даному випадку не варто. Так само як не варто дивуватися наявності неприємного запаху, якщо хом'ячок живе в сіні, порваних газетах або ганчірки - ці види наповнювачів для клітин дуже погано утримують вологу і запах (і це якщо забути про потенційну небезпеку деяких з них!), тому останній може безперешкодно поширюватися по господарської квартирі.
Від запаху допоможуть позбутися інші види наповнювачів: тирса, деревне (пресовані тирса), целюлозний або кукурудзяний. У кожного з них є свої плюси і мінуси, а так само певний час, протягом якого хом'ячок може жити в даному наповнювачі та не пахнути. Так, якщо хом'ячок живе в тирсі, то міняти їх необхідно раз на 2-4 дні, якщо в деревному наповнювачі - раз в 5-8 днів, якщо в кукурудзяному наповнювачі - раз на 7-10 днів. Іншими словами, у більшості випадків добре підібраний наповнювач, який господар вчасно змінює в клітці вихованця, допомагає повністю позбавитися від неприємного запаху.
2. Якщо пахне сам хом'як. А ось це вже тривожний знак. Повторюся: сильний запах - це не природний стан звіра. Виділяти неприємний запах хом'ячок може в двох випадках.
- Якщо він сильно нервує. Як правило, це пояснюється недавнім переїздом хом'ячка в нову клітку, наявністю поруч іншої тварини (необов'язково хом'ячка; так звір може сприймати навіть господаря, коли йому не довіряє) або неприємним запахом ззовні. У цих випадках хом'як перебуває в жаху і прагне або вигнати зі своєї території загарбника, позначаючи в ній кожен квадратний міліметр («ворог Нехай знає - тут все моє!»), або просто заповнити простір навколо себе своїм, а не для чужих запахом - мабуть, так він менше боїться невідомою небезпеки.
З цього випливає спосіб позбавитися від неприємного запаху заспокоїти хом'ячка. Перенести клітку туди, де немає страхаючого його запаху. Розділити хом'ячка з іншими тваринами. У випадку, якщо звір страшенно боїться господаря або нового житла, доведеться потерпіти яке-той час, поки хом'ячок не заспокоїться сам. Втім, і в цьому їй можна допомогти, запропонувавши тваринці улюблені ласощі і пару м'яких паперових серветок для будівництва гнізда.
- Якщо у хом'ячка проблеми зі здоров'ям. На жаль, це не рідкість, так як організм у звірка вельми крихкий. Варіантів захворювань, що супроводжуються неприємним запахом, у хом'яків чимало. Сюди можна віднести і різноманітні порушення в обміні речовин у звірка (вони позначаються і на вовни, і на активності, і на запах хом'ячка), і ентерити, і деякі види запалень, і діабет… Іншими словами, якщо хом'ячок правильно міститься і у нього немає ніяких причин для занепокоєння, варто звернути пильну увагу на його харчування і самопочуття.
Нагадаю ще раз: хом'ячок не повинен пахнути. Це означає, що, якщо звір є джерелом неприємного запаху, його господареві варто задуматися, що «не так» з його вихованцем. Якщо людині неприємний вихідний від клітини з хом'ячком запах, то як себе почуває сам хом'ячок, нюх якого значно гостріше людського?..

Отже, у вас з'явився свій карликовий або декоративний кролик.
Ви з радістю, гордістю і хвилюванням везете його додому, де у вас вже НАПЕВНО приготовлена для нього клітка.
Чому я кажу «напевно»? Та тому що місце у декоративного кролика повинно бути обладнане заздалегідь. Переїзд для малюка - отже сам по собі стрес, а відсутність клітини - стрес ще більший.
Саме тому ви повинні спочатку купити клітку і повністю її обладнати, а потім вже їхати за кроликом.
Перевага покупки вихованця у заводчика декоративних кроликів якраз у цій відстрочення. Як правило, малюка обирають ще в період підростання. Тобто час на створення житлових умов для нового члена сім'ї навалом.
Перші дні кролика, або що зробити відразу після приїзду
Посадивши карликового кролика в його нову клітку, краще залишити його в спокої на 2-3 дні, позбавивши зайвої уваги. Вихованця і так належить багато чого дізнатися і усвідомити:
* нові запахи
* нові звуки
* нове харчування
*нова клітина
* нові люди
Все це досить складно для одного маленького кролика, не робіть це ще складніше.
Дуже часто занадто порушені придбанням, але явно недосвідчені власники просто лякають кролика - надлишком уваги і активності, постійним вийманням малюка з клітки, перенесенням його з місця на місце. У підсумку малюк отримує серйозні стресові розлади. А розлади ці носять не тільки психологічний характер, але і фізичний - проблеми з травленням (для кролика це частенько смертельно).
Дайте крольчонку можливість обжитися.
Як спростити процес звикання в перші дні кролика
по-перше, візьміть у заводчика в мішечку наповнювач з горщика. Використаний. І додайте його в новий горщик. Лоток поставте в той же кут, де він стоїть у заводчика. Кролик відчує знайомий запах і буде відчувати себе впевненіше.
по-друге, ви, можливо, будете здивовані, але кролики розрізняють голоси. Спілкуючись з вами, вони будуть вас дізнаватися. Що стосується звуку, то кролики дуже вразливі і не виносять шуму, вереску, криків, криків і т.д. Врятуйте вашого малюка від таких серйозних потрясінь.
по-третє, по можливості годуєте вихованця тим кормом, який він їв у заводчика. Тоді вас хоча б минуть проблеми з пищеварением.Первый раз випускаємо декоративного кролика з клітки
Після 2-3 перших днів змісту вашого кролика ви можете спробувати випускати його з клітки на прогулянку. Але не діставайте його самі, дайте дитині шанс зробити це самостійно (я дуже сподіваюся, що дверцята в клітці не зверху, а збоку, інакше без вашої допомоги тут ніяк не обійтися).
Цілком імовірно, що спочатку карликовий кролик не наважиться вийти, а просто буде виглядати з відкритою клітини. Нічого страшного в цьому немає. Пройде ще кілька днів, і малюк обов'язково зробить Це :)
Щоб заспокоїти його, ви можете погладжувати кролика, чесати йому вушка і лобик, ласкаво з ним розмовляти. Це не тільки підходить в якості антистрес-терапії, але і допоможе вихованцеві звикнути до вас.
З клітини ж кролик вистрибне, як тільки переконається у безпеки навколишнього середовища. Після цього він активно почне займатися дослідженням його території (і спробуйте його переконати, що не він тут господар).
Автор: Наталія Карья

До Держдуми внесений законопроект про відповідальному поводженні з тваринами. Ця ініціатива, як пояснюють її автори - група депутатів-єдиноросів на чолі з головою думського комітету природних ресурсів Євгеном Туголуковым, стала по суті відповіддю на «велика кількість різноманітних конфліктів» людей з тваринами, які в умовах відсутності загального правового регулювання часом призводять до вирішення проблем неприпустимими способами, «суперечать загальноприйнятим поняттям про гуманність і милосердя».
Основою правового регулювання у сфері поводження з тваринами, згідно з проектом закону, повинна бути «ставлення до них як до відчувають істотам, здатним відчувати страх і біль». У зв'язку з цим проголошується принцип захисту тварин від жорстокого поводження, страждань і загибелі, недопущення жорстокого вбивства тварин.
Автори законопроекту виділяють кілька категорій тварин - домашні тварини, службові, тварини, використовувані в культурно-видовищних заходах, синантропні, «тварини-компаньйони». Особлива увага приділяється саме останньої категорії, до якої - крім собак і кішок, відносяться коні, карликові свині, домашні тхори, їжаки, птиці /у тому числі і яструби/, ящірки, ігуани, жаби, акваріумні рибки, молюски.
Законопроект зобов'язує власників «забезпечувати умови, відповідні біологічним і індивідуальних особливостей тварини» і забороняє будь-яке заподіяння шкоди тваринам /у тому числі і при дресирування/, жорстоке їх побиття, нацьковування на людини або інших звірів. У цьому зв'язку під забороною повинні виявитися не тільки собачі бої, але і, наприклад, купирование вушних і хвостів тварин без ветеринара і знеболювання. Забороняється і пропаганда насильницьких дій над тваринами.
Окремо прописуються і питання, пов'язані з реєстрацією тварин: передбачається, що вона буде робитися за бажанням власників, за винятком собак «потенційно небезпечних порід». До них віднесено, зокрема, американський пітбультер'єр, карельська ведмежа собака, анатолійський карабаш, кавказька вівчарка. Їх господарі повинні будуть пройти спеціальний курс підготовки.
Займатися реєстрацією, на думку законодавців, повинні «спеціалізовані некомерційні організації»громадські організації, асоціації та спілки. Їх перелік буде публікуватися на сайтах муніципальних районів і міських округів. При реєстрації тварини, знову ж за бажанням власника, йому може бути введений мікрочіп з даними про власника і самому чотириногому.
Регламентуються і правила вигулу собак. Більшість з них можуть гуляти без повідця і намордника у спеціально відведених для цього місцях. Проте в громадських місцях всі собаки повинні бути в наморднику і з повідцем. Виключення робиться для цуценят у віці до 3 місяців і декоративних собак «зростанням в загривку до 25 сантиметрів». Окремо прописується заборону на вигул чотириногих вихованців дитячих майданчиках, територіях установ охорони здоров'я, освіти, культури і спорту. Вимоги пред'являються до самим власникам, які гуляють зі своїми вихованцями: їм не можна бути в нетверезому стані або під наркотичним сп'янінням.
Що стосується тварин, використовуваних у культурно-видовищних заходах /в циркових уявленнях і т. д./, то законодавці пропонують заборонити застосування будь-яких речовин і препаратів, які змінюють природний стан тварини. Окремо прописується заборону на проведення боїв, у тому числі за участю людини /корида/ «інших видовищних заходів, що включають у себе нанесення травм і каліцтв тваринам». Якщо той чи інший звір більше не може брати участь у виставах, то його власник зобов'язаний або надати йому притулок до кінця його днів, або передати новому власнику. Поява цих вимог автори документа пояснюють тим фактом, що саме на таких заходах «підростаюче покоління має отримувати перші уроки доброти, моральності і милосердя, навчається гуманно і відповідально ставитися до навколишнього світу, слабким і беззахисним».
Порушена в документі і хвороблива проблема бездомних тварин. Автори визнають, що в даний час на більшій частині території Росії регулювання чисельності бездомних тварин ведеться методами відстрілу або жорстокого вбивства, що «не відповідає сучасним поняттям суспільства про гуманність і милосердя і створює негативний імідж нашої країни в очах міжнародної громадськості» і викликає «справедливе обурення громадян». Тому законопроект пропонує новий порядок регулювання чисельності бездомних тварин. Зокрема, прописується, що вони можуть бути відловлено лише у випадках «неконтрольованого розмноження», «заподіяння шкоди здоров'ю і майна громадян і організацій», «виникнення епізоотій», «нанесення збитку тваринному світу». При цьому прописується заборону застосовувати препарати і технічні пристосування, які можуть призвести до травм тварин, небезпечні для їхнього життя і здоров'я. Містяться виловлені тварини повинні в притулках.
Законопроект передбачає перелік випадків, коли можна вбивати тварин: якщо вона хвора на сказ, потрібно припинити його страждання або якщо воно заподіяло шкоду людині, а також «в стані необхідної оборони». При цьому підкреслюється, що це повинно робитися гуманними методами, не викликають у тварини болю або страху.

Шановні читачі, Вашій увазі пропонується навчальна методика інструктора з дресирування собак, майстра спорту СРСР з літнього багатоборства зі службовими собаками. Олени Карловій.
1. Навчіться …. їздити на санках!
так-Так! На санках треба ВМІТИ їздити! Скільки раз стикалася з подивом вже навченого пса, коли їздити намагався людина, жодного разу не катавшийся в санках на собаці. Як правило, вже через 5-10 метрів санки разом з "наїзником" опинялися в найближчому заметі, а собака після декількох таких заїздів навідріз відмовлялася везти недосвідченого «сідока». Що вже говорити про «починаючої» псиною! Тому почнемо вчитися самі, перш ніж приставати до собаки зі своєю "наукою".
Для початку доведеться вдатися до допомоги друзів. Нехай вони вас покатають.
Я віддаю перевагу використовувати легкі дитячі санки з дюралю, найпростіші. Сядьте на них, упираючись в полози підборами. Так буде простіше керувати санками. Візьміть у руки повідець, за який вас буде хто-небудь тягнути. Спробуйте керувати санками, коли вас таким чином катають, і ви переконаєтеся, що з незвички це не так просто, як здавалося на перший погляд. Однак ви швидко навчитеся контролювати санками з допомогою корпусу і ніг. Тепер спробуйте допомагати ногами при початку руху, адже собаці буде не так просто зрушити з місця. Навчіться швидко ставити ноги на полози, коли рух розпочато. Гальмувати потрібно, спустивши ноги з полозів, або розгорнувши санки боком до руху.
2. Способи «запряжки»
Тут немає ніяких премудростей. Собаку взагалі не треба запрягати, так як це не кінь, і оглобель до санкам не передбачено, і у нас не нарта, так і їздити доведеться не по тундрі. Тому не прив ’ язуйте собаку до санкам! Тримайте повідець в руці. У цьому випадку ви завжди встигнете вскочити на ноги у випадку небезпеки, утримавши собаку, або, врешті-решт, випустити повідець з рук. Якщо собака «впряжена» в санки, то ви маєте стовідсоткову гарантію, що рано чи пізно впадете з санок, а собака в жаху помчить, долбя себе саньми задніх лапках. Те ж саме станеться, якщо ви спробуєте прив'язати собаку до порожнім санкам.
Повідець від шлейки повинен бути один-єдиний, а не поводи як у коня. З численними постромками ви отримаєте зайвий шанс заплутатися! Пристебніть повідець за верхнє кільце на шлейці. Якщо шлея буксировочна, кільце розташоване на ремені, що лежить на попереку у собаки.
Не накручуйте ремінець на руку, а просто тримати його в руці. Інакше цілком можлива ситуація, коли повідець затягнеться на руці, і ви хвацько поїдете на енергійної собаці надалі, але вже не на санках, а на своєму животі.
3. Нарешті ви вмієте їздити на санках самі, тепер саме час дати перший урок собаці. Для цього потрібен помічник, який вміє поводитися з собакою, і якому собака довіряє. Краще, якщо це буде член вашої родини, або знайомий «собачник»-дресирувальник.
Заняття почнемо там, де немає відволікань (інших собак, машин, людей та ін.), на добре втоптаною сніжної доріжці.
Не потрібно «поступово збільшувати вагу», звичайно, якщо у вас досить велика і сильна собака. Не принципово, хто буде сидіти на санях на початку дресирування - ви або помічник. Тут важливо, щоб у санках сиділа людина, що вміє керувати ними. При початку руху «сідок» повинен уміти допомогти собаці зачепити сани з місця. Пристебніть за нашийник другий повідець і спонукуйте собаку зрушити санки з місця. Як тільки це вдалося, хваліте. Ваші подальші дії прості. Ведіть собаку по доріжці поруч на повідку, спонукаючи її «впрягатися» в шлею і відбуксирувати санки з садячим людиною. Як тільки собака пройшла хоч трохи, застосувавши зусилля, хваліте! Якщо виходить, переходьте на бег.При зупинках людина в санях повинен зуміти загальмувати, щоб не наїжджати на собаку.
4. Повороти і зупинки.
Не потрібно відразу вчити собаку поворотів і зупинок. Нехай собака зрозуміє головне - потрібно впрягатися і везти по прямій! Зупинки вийдуть самі собою, тому що ви будете перед закінченням руху подавати собаці команду «стій» і при цьому гальмувати ногами. Повороти освоювати слід після того, як собака добре навчиться возити по прямій. Ви самі без сторонньої допомоги і додаткових порад легко навчити собаку повертати, якщо на практиці освоїте викладену методику. А поки збільшуйте відстань. Якщо у супроводжуючого вистачить сил бігти поруч з собакою, відстань можна довести до 100-200 метрів. А вже якщо собака не пасе позаду супроводжуючого, а намагається лідирувати і тягнути сама, то можна вважати, що вже півсправи зроблено!
5. Вправи для вироблення навичок буксирування.
Вправа «рух до господаря або до знайомого людині».
Для початку навчимо собаку возити людини на санках, якщо її буде кликати господар. А якщо вийде, то краще перейти до варіанту, коли господар сам сідає на санки, а собаку підкликає або родич, або добре знайомий собаці осіб. Відстань треба зробити спочатку дуже маленьким - 30-50 м, потім довести до 100-200 метрів і більше. Спочатку займаєте стартову позицію - сідайте на санки, берете в руки повідець і притримуєте собаку за нашийник, утримуючи санки на «клітка» ногами. Ваш помічник відходить від собаки на таку відстань, щоб собака на перших порах його бачила і прагнула до нього, і починає кликати собаку до себе. «Сідок» одночасно відпускає собаку, командуючи їй «вперед», і допомагає собаці зрушити санки з місця. Собаку, спрямувалася вперед, потрібно бурхливо заохочувати проголошують. Коли собака підбіжить до зовущему, її слід енергійно заохотити, розохотити грою в палички-м'ячики, дати ласощі, і т.п. в залежності від уподобань самої собаки.
Поступово збільшуючи відстань, можна варіювати складність завдання, тікаючи від собаки в кінці дистанції, і спонукаючи її «на фініші» додати зусиль. Можна ховатися від неї і застосовувати інші фактори, які будуть сприяти бажанням собаки бігти за удалившимся людиною. По можливості збільшуємо відстань (наприклад, до 500 м), коли собака вже перестає бачити утікаючи людини. Наприкінці руху поки підкріплення все одно має бути. Підкріпленням є той факт, що собака в кінці кінців наздоганяє «тікав», а крім того, отримує похвалу і від нього і від хозяина.Упражнение «Рух за лідером»
Собаку спонукають бігти за інший, вже дослідної собакою.
Стартувати потрібно майже відразу слідом за дослідної «упряжкою», але трохи притримавши собаку «на старті». Якщо ваша собака швидко наздоганяє лідера, то потрібно трохи пригальмувати ногами, щоб не дати собакам заплутатися. Якщо ваша собака не може наздогнати лідера і сильно відстає, потрібно домовитися, щоб лідер зупиняв свою собаку, проїжджаючи певні відрізки (наприклад, по 100-200 м). На зупинках треба похвалити собак і дати їм перепочити, щоб кожен новий відрізок вони пробігали з великим ентузіазмом.
Вправа «Рух знайомим маршрутом або до знайомого місця».Выбираем маршрут, по якому собака вже звикла бігти самостійно - наприклад, до місця тусовки-вигулу, до під'їзду, і т.п. Таким чином, ми привчаємо собаку відбуксирувати вже без видимого лідера.
Важливо!
Врахуйте, що дресирування не потрібно вести до повної втоми собаки. Потрібно вміти вчасно зупинитися, щоб собака ще отримувала задоволення від роботи, а не втомилася б настільки, що їй опротивіли б ваші санки разом з прогулянкою.
6. А тепер, якщо собака ще не навчилася возити санки в будь-якому напрямку, навіть їй не цікавий, без лідера, можна вдатися до примусу. Собака вже навчилася тягнути (впрягатися в шлею), і зрозуміла, що від неї хочуть, але робить вона це поки що тільки «добряче». І як тільки ви сядете в санки і спробуєте поїхати в напрямку, байдуже для собаки, або в якості «лідера», вона може зробити вигляд, що не розуміє, чого ви від неї хочете, і взагалі прикинутися, наче бачить санки в перший раз. Тому доведеться змусити собаку тягнути, якщо вона не бажає впрягатися самостійно.
Я для цих цілей застосовую стек або прутик. Підганяю собаку до тих пір, поки вона не спроможеться витащити шлею. Тоді я її хвалю і продовжую вимагати вже безперервного руху в потрібному мені напрямку. Змушую спочатку проїхати метрів по 30-50, зупиняю собаку і хвалю, і поступово збільшую дистанцію.
Важливо! Пункт 6 краще починати робити на лижах, тому що підганяти собаку зручніше з лиж. Собаку підганяють прутиком, якщо вона намагається задкувати, згорнути в сторону від траси, відволіктися на перехожих і т.п. Хвалять голосом, як тільки собака робить спробу упрягтися, побігти у потрібному напрямку, і якщо це вдається хоча б кілька десятків метрів, собаку хвалять, зупиняють і заохочують (можна і ласощами). Збільшують пробегаемое відстань поступово.
До хлысту (стеку, пруту) собаку можна було привчити трохи раніше, коли ще вчили возити за лідером або до господаря. У цих випадках хлист тільки підштовхує і розбурхує собаку, спонукаючи бігти швидше, але ще не служить засобом примусу.
Ще одне застереження. Пункт 6 краще не намагатися виконувати взагалі, якщо ви ніколи не пробували свою собаку дресирувати, і не знайомі з принципами контрастного методу дресирування. Краще систематично займатися вправами, наведених у п. 5, і поступово ви привчіть собаку возити санки без використання примусу, тільки на це буде потрібно значно більше часу. Енергійні темпераментні собаки, як правило, швидко починають возити людини в санях без будь-якого тиску.
Удачі Вам!
Джерело: http://veoclub.flyboard.ru

Стенограма доповіді доктора Зай Атса «Людство і зайцеподібні: зіткнення цивілізацій», прочитаного на Всесвітньому форумі кроликоведения і лепусологии (від лат. Lepus - заєць), присвяченому Році Кролика.
Шановні учасники форуму - Зайчики і Брендизайки, Рэббиты і Вэббиты, Лопоухи і Куцехвосты, Пушистики і Ушастики, Бігуни і Стрибуни (вигук з залу - «І Большелапы!») …і Большелапы, звичайно! Я радий бачити серед представників гідних і численних сімейств зайцеобразных багато молоді, бо саме на неї ми покладаємо свої надії на розвиток і процвітання. Але сьогодні серед славного пухнастого роду присутній і представник загону приматів і роду Хомо Сапієнс - Сергій Курій (в залі лунає перелякана і незадоволена метушня).
Спокійно, шановні родичі! Незважаючи на те, що волею доль цей гість належить до роду наших гнобителів і гноблення, мені він відомий тільки з кращого боку, як великий кроликолюб і хруманист. Сподіваюся, що його незашореність видистскими ідеями антропоцентризму по відношенню до «братів наших менших» (обурені вигуки «Подумаєш, вимахав братик!», «А слони? Як слони?!») допоможе нам розвіяти деякі міфи про нас і переконати людство більше хруманистично ставитися до нашого гідному загону.
Частина 1: Хто ми є?
Перш ніж торкнутися наших цінностей і способу життя, напевно, варто зробити невеликий екскурс в систематику та історію. Проведений паном Курием опитування переконливо свідчить про те, що більшість людей вважають нас звичайними гризунами (обурений нарікання у залі). Мало того - навіть сама «просунута» частина людства - вчені - і ті до 1912 року ставили нас в один ряд з такими кримінальними і маргінальними створіннями, як щури, миші і хом'яки (гомін посилюється).
Але правду можна приховувати довго. Вчені врешті-решт з'ясували, що ми безсумнівно досконалішими і прогресивніший загону гризунів. (Вигук із залу: «Теж мені досконалість!», змінюється шквалом голосів «Пацюк! Тут пацюк!», «Виведіть хуліганку із залу!»). Ще раз повторю: прогресивніша і досконаліше. Візьмемо, наприклад, зубний апарат - основу систематики ссавців. У всіх гризунів лише два верхніх різця, у той час як у нас цілих чотири (доповідач промовчав, що друга пара різців слаборозвинена і знаходиться позаду першої - С.К.). У всіх гризунів різці покриті емаллю тільки з одного боку, а в загону зайцеобразных - емальовані повністю. Я вже не кажу про мостообразном кістковому небі і складному двокамерному шлунку, покращуючому процес травлення.
І все це не дрібниці, як думають деякі невежи. Недарма загін зайцеобразных принципово відокремився від загону гризунів ще на зорі ери ссавців - наприкінці крейдяного періоду. Тільки Подумайте - наші предки могли спостерігати захід епохи відсталих і ретроградних динозаврів (глузливі вигуки з залу «І де ті динозаври?!»). Деякі наші вчені взагалі вважають, що саме зайцеподібні стояли на підставі славного древа млекопитайцев, а всякі териодонты, пантотерії і яйцекладущие - просто деградували зайці, але поки говорити про це передчасно…
І нехай, нехай гризуни твердять, що їх більше і вони різноманітніше. Така доля всіх примітивних співтовариств, що і відрізняє їх від обраної еліти, на якій ми маємо честь належати. (Оплески)
Яскравим підтвердженням досконалості і єдності нашого зайцеобразного племені є наша зовнішність. Подивіться, у всіх нас великі вуха (щоб краще чути Вас, пане Курій) (сміх в залі), очі з боків голови (щоб краще бачити Вас), довгі задні ноги (щоб краще тікати від Вас) і короткий хвостик (щоб… просто тому, що довгий не потрібен).
Правда, доводиться з гіркотою визнати, що і серед нашої рідні зустрічаються відступники, які зрадили ідеї батьків, які потрапили під поганий вплив гризунів і намагаються їм наслідувати, хоча б зовні. Звичайно, я кажу про пищухах, які хоч і відносяться до зайцеобразным, зовні схожі на хом'яків (вигуки «Фу-у! Яка гидота!», «Ганьба!»). Тому, щоб не ганьбити наш славний старовинний загін, ми депортували збоченців подалі від чужих очей - в різні кам'янисті райони. Гризунів адже все одно, де жити (злорадний сміх у залі).
Звичайно, і кращі представники нашого загону - кролики і зайці - деякі відмінності, пов'язані, насамперед, з різним способом життя. Припустимо, ми - зайці - цінують, насамперед, вільну кочове життя, маємо більш довгі вуха і задні лапи, ніж наші побратими - кролики - тяжіють до укромному домашньому побуті в норах.
Різниця в образі життя особливо відбилася на нашому потомство. Зайчата з'являються на світло зрячими і пухнастими, а в 3-4-денному віці вже здатні досить спритно утікати від ворогів. Адже ми ніякого ПМП не маємо, а наші заячі «лігва» в кущах та під корчами міняємо частіше, ніж Бен Ладен свої. Подібна конспірологія і життя «на валізах», безумовно, має свої мінуси. Новонароджених зайчат доводиться залишати в «лежках» одних, поки мати бігає у пошуках їжі. Зате молоко у нас жирне, 15-процентне, що дозволяє відвідувати дітей всього 3 рази в тиждень. Все це час зайчатам доводиться сидіти нерухомими сжавшимися грудочками, що з ранніх років формує в них велику витримку і схильність до роздумів. Наші вороги частенько стверджують, що подібна поведінка негідно гарною матері. Це в корені неправильно. Більш того - зайчихам чуже поділ зайчат на своїх і чужих, і якщо що пробігає мати виявить чужий виводок - обов'язково його нагодує. Як бачите, соціальна взаємодопомога у нас на висоті. (Оплески)
У методиці вирощування потомства у кроликів теж є свої плюси і мінуси. З одного боку - їх діти народжуються голими, сліпими і зовсім беззахисними. З іншого боку - народжуються в затишній упорядкованій нірці під більш-менш постійним батьківським наглядом. Втім, у будь-який морквини два кінця - і кролячій тягою до гнездовому способу життя успішно скористалися наші вороги з роду Хомо Сапієнс (усі обертаються до Курію). Але… про ворогів ми поговоримо трохи пізніше, після невеликого обідньої перерви...
(Зал наповнюється зосередженим хрумканьем)
Сергій Курій